pilo
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Ok!
So here's the DAC (sch + pcb).
As I said, keep in mind that it maybe not perfect! (for example, on the schematic the DEM pin is connected to +5V, but in most application you want DEM off, so it needs to be wired to GND, on the PCB there's a pad to wire it to 5V or GND).
It needs a +12V/-12V +5V analog power supply and a +5V digital supply (analog and digital ground are NOT connected on the PCB, they should be at some point, I did this on my PSU pcb).
edit : mm it seems I can't attached sch and brd file in this post
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Yes, this is for a full ADAT 8 in/8 out.
The AL1201 DAC was made by Alesis-semi, they also made the AL1101 (ADC) and AL1401/AL1402 adat encoding/decoding cheap. Adn they provide schematic for this too.
As I said in my other post, those cheap are now obselete, you can still find datasheet here :
http://www.wavefrontsemi.com/index.php?products
you can still find them at http://www.pcm63.com (and they are cheap).
Of course I can share my schematic and PCB (but keep in mind that I'm no expert in PCB, and even the schematic design is not so good).
Also, this is the same design as the Berhinger ADA8000 (minus the input preamp), which is VERY cheap (I started this project before Berhinger did this unit).
The interesting things in my design is that you can use other DAC or ADC than the AL1201 or AL1101, use something elese for adat encoding/decoding (FPGA) as it's modular.
I don't know where I can upload those and put some information, some kind of a blog maybe?
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Yes I need to find a place to put them back on line.
As you find, it started on an old thread on this forum, 10 years ago... I get back the project recently (it was working, but I didn't do anything right the first time, so now I'm finishing it in a better way).
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I use this DAC for an ADAT converter:
http://www.pcm63.com/?222,al1201
It's cheap and comes in a SOIC package (easy to solder). It can works with I2S (actually it doesn't require master and bitclock, only LR clock (48Khz) and data).
The only drawbacks are it can do only 48Khz max, and its now an obselete chip.
I've got eagle schematic + board (single sided) if you're interested.
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On peut commander en "petit" paquet, pour passer outre la douane, pour les CI uniquement.
C'est très peu cher, surtout vu la qualité des CI.
Tim fait beaucoup pour la communauté, et c'est effectivement quelqu'un de très sérieux et très amical.
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Le fader dans la video est capable de se positioner parcequ'il a une piste "servo" qui permet de connaitre sa position (exactement comme les faders utilisables avec le module MBMF).
Controller un potentiomètre, qui a une piste servo, c'est pas difficile. Ce qui risque de l'etre un peu plus, c'est de trouver des potentiomètre pour ton ampli (c'est a dire les bonnes valeurs et les bonnes courbes), motorisé et avec piste servo (et si tu trouve, ca risque de couter un bras).
Il existe des solution alternative au potentiomèter numérique.
Avec des relais, tu peux simuler un potentiomèe (avec 8 relais et 16 resistances, tu peux faire un potentiomètre totalement analogique avec une resolution de 8bits, mais si tu as besoin d'avoir une variation log, tu n'aura pas beaucoup de valeur).
Tu peux aussi essaye avec des LDR illuminé par une led dont tu fait varier l'intensité.
Peut etre avec des FET aussi.
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Salut!
Je pense que cela viens du fait que les entrées analogique du core ne sont pas relié a des potentiomètre, ou à la masse, mais laisser "en l'air"?
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Salut!
Alors tout d'abord ta liste de module est correcte pour ce que tu veux faire (donc MBNG).
Avec une matrice pour les switch, tu peux aller jusqu'a 2048 boutons (!!!), et donc ca remplacerait tes 4 DIN (par contre il faut utiliser une diode par switch, qui n'est pas necessaire si tu utilise des DIN).
Aussi avec le core32 tu as une connection USB (ce qui est sympa), et je pense pas que ca soit telement plus compliqué a mettre en oeuvre qu'un core8 (sachant qu'il faut programmer le pic, mais tu peux trouver quelqu'un pour le faire, je peux par exemple ;)).
Ce que tu appel "petit hardware", tu ne peux pas vraiment te tromper :) tu as des connecteurs a 10 contacts (ceux utiliser par exemple pour relier les DIN, DOUT, etc), tu en as a 16 contacts (LCD, ceux utiliser aussi sur le module matrix).
C'est de très loin la plus simple des solutions pour faire les connections (les cables s'assemble très facilement et rapidement, il faut juste un petit étau), tu peux meme utiliser pour les connecteur sur les circuit imprimé des pin header (je connais pas le terme francais...) que tu trouve pour peu cher sur ebay par exemple (par contre tu n'a pas le détrompeur qu'il y a sur un connecteur, plus cher).
Voila si tu as plus de questions, de précisions, n'hésite pas ;) (je regarde pas le forum tout les jours, mais assez souvent quand meme!)
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Hey!
It looks really nice!
You are lucky to have your own DIY CNC... And your front panel is really nice, I like this white/black design.
I hope to see picture with LEDs on soon :)
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Hi!
I don't think there is any public documentation about those plugins. In order to code your own, you should contact Apple or try to do some RE on one of those bundle.
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Ok so now it's working fine with output 2 to 5?
I think you can try to put the case to ground, and see if it's makes things works. Actually I never heard of this USB EMI issues, I just have a quick look on google and it seems a quite common problem!
I hope this can fix the problem :)
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Hi!
I'm using it with Linux too, and didn't notice any trouble.
When the interface disappear, what does 'dmesg' tells you? How does it works with MiosStudio?
Pilo
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Here's a video showing the different behaviour of the faders with and without dust protection... No need to test more I think, I'll remove it on all faders.
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Thanks for this fast answer! ;)
If in doubt, place a dust cover over the unit whenever it is not used and you're as good as with these plastic things.Yep! But it doesn't have a case yet (that will be another problem... lol).
Nobody as used alps fader with those plastic cover?
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Hi everyone!
I don't really know if I'm posting in the right forum, but as it concerns fader performance with old MB_MF module, I choose this one.
About 10 years ago (I register here in october 2002... I was a young guy at that time :)), I started building a midibox LC. I was short on money, and so I tried to buy the cheapest part I could find. I got my motor fader for $5 each, in an online surplus shop (can't remember where... it was posted here somewhere). They are ALPS 100mm, but without touch sensor, I don't know where they came from (I don't know if they were used before or not). They have a "dust cover" (the black plastic film).
Anyway, at that time, I built the MF module, and many other stuff, just tried to see if everything works, and put this in a box for about 8years. Took me time to get back on this project, and now I'm rebuilding it.
So here I am, with a new core, DIN, etc and yesterday I solder everything back for the motorfader. But they are not working very well at all. I have to put a "very" high voltage with the LM317 (between 10 and 12v) to get all the fader to move properly. With 7.5v, some can't reach their target position at all.
One behave very poorly, and I notice that the dust cover seems to block it (during my old test, I tried different setup, building a frontpanel from cardboard to hold the fader, and maybe this has made the plastic film to go inside the fader slot). So I tried to remove it (the dust protection) to see if it makes things work a little better. And that's what happened. The worst fader, without protection, moves really well compare to the other.
So here's my question : do you think I can remove this black plastic on every faders without decreasing their life? (Yes, I smoke...).
I saw that some alps fader are sold without this protection?
Thank you for reading!
Pilo
Here's some pics of those faders
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Wow, nice wood box!!
Can't wait to see the front panel :)
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Thanks for the help, I'm guessing it's the same deal with leds? I started thinking about this after reading about the "starlike" wiring of the potentiometers. So, only the pots need this special treatment?
That's why I say I think it should be working :) But maybe it's better to use the GND pin of each DIN connector.
I don't really know how this can be a problem (I guess as more current is drawn, the GND line will not be at the same value everywhere), for DIN it shouldn't really be a problem as you don't press too many switch together (and DIN input are just binary).
For DOUT it may be more critical, depending on how much led are light on at the same time?
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It's off topic, but you put a picture of it : I have the same Weller ;) comes from my dad too!
For your question : you can use the same VS for every button I think without any trouble
Pilo
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Hi!
This morning while looking at sparkfun new product, I noticed they sell some quite cheap motorfader ($19.95 for one, $17.96 for ten). I remember how hard it was for me to find some, so here's the link:
http://www.sparkfun.com/products/10976
They have touch sensor :)
But I don't know if they work with MF_NG module?
Pilo
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Salut!
Malheureusement, il n'est plus disponible à l'url indiqué dans ce topic (c'était un compte multimania, fermé depuis quelques années).
Il faut que j'essais de remertre la main dessus (le pdf), je dois l'avoir encore quelque part...
Je ne me rappel plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais je l'avais fait dans le cadre de mes études, à la fac, on devait faire un truc qui sortait du cadre de nos cours... à l'époque étant donné que je m'interessais de près à la midibox, j'avais du décrire ce que c'était, comment ca fonctionnait, tout ca en s'adressant à des "neophyte".
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Salut Willy!
pas de quoi pour l'aide, c'est le but du forum ;)
Alors la bonne nouvelle est que avec le nouveau module MF (le schéma et le programme sont dispo sur le site, mais le PCB n'est pas encore vendus), tu n'a pas besoin d'un core par groupe de 8 faders : avant effectivement le module MF ne géraient que les moteurs des faders, mais ces derniers devait etre relié a un core (et pour des raisons techniques, on ne pouvait en utiliser que 8 par core).
Mais le nouveau module MF (avec un pic), est totalement indépendant, et gère 8 faders.
Ils utilisent le protocol midi, donc ca veut dire que tu peux les utiliser tout seul, sans rien d'autre.
Ensuite, effectivement si tu veux un LCD, des boutons, et encodeur, il te faudra un core pour ca.
Donc pour résumer ce qu'il te faut:
3 nouveau module MF
1 core
et autant de DIN et DOUT que tu en aura besoin pour les switchs, encodeur et led.
Alors pour le core, il en existe 2 mainteant, le core8 (pic based core sur le site), historique, qui marche avec un pic, et le core32 (core LPC17), plus récent, qui utilise un processeur ARM beaucoup plus rapide. La ca dépends de ce que tu veux faire ensuite, sachant que la différence de prix entre les deux est pas énorme, et que pour le core32, tu as l'interface USB en plus (ainsi que des connections midi).
Voila pour le coté hardware.
Après au niveau software, l'application dépends de ce que tu veux? dans ton cas ca me semble un peu particulier, dans la mesure ou tu aura 23faders motorisé. Il sera surement necessaire de modifier les programmes pour les adapter a tes besoins, et pouvoir faire tout ce que tu veux. N'hésite pas à en dire plus sur ce que tu veux obtenir au final, ce que tu veux controller etc, pour que l'on puisse te données des pistes ;)
Pilo
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Salut!
Oui c'est le module MF qui gère les fader motorisé.
Avec l'ancien module, tu ne pouvais avoir que 8 fader par core, mais le nouveau module (http://www.ucapps.de/mbhp_mf_ng.html) est indépendant (il y a un pic dessus, donc ca ressemble plus à la contraction d'un module core et d'un module MF comme avant).
Donc oui il t'en faudra 3 comme ca (le circuit imprimé est pas encore dispo chez SmashTV, mais ca ne devrait pas tardé), et tu pourra avoir les 23faders :)
Pour les modèles de fader, celui en 60mm devrait fonctionner (c'est un alps donc je pense pas de probleme), pour le second (100mm) je ne sais pas. Avec l'ancien module MF tout les faders ne marchaient pas, le nouveau semble supporté plus de type de fader différent. Mais a vérifier (dans les forums en anglais).
Voila, en espérant que tout cela t'aide :)
Pilo
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Salut!
De facon plus général il te faut des bouton poussoir a contact momentané (contact quand tu appuie dessus, et pas de contact quand il est relaché).
Comme le dit julien, les "tact switch" sont tout a fait indiqué pour ca.
Regarde un peu sur les sites de composants electronique, et n'hésite pas à demander conseil ici!
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Salut!
ce boitier a l'air très sympa!
J'en ai pas vraiment l'utilité, alors je le laisse à quelqu'un a qui cela servira, mais je serais quand meme curieux de savoir d'ou il provient?
Merci!
Hello !
in Français
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Salut Alchemist!
Alors pour les circuits imprimés, l'usage d'une insoleuse est toujours d'actualité ;) Il exist cependant des méthodes alternatives.
Pour le double face, il faut etre méticuleux, avec une insoleuse ca devrait être le plus facile (tu as une insoleuse simple ou double face?).
Pour graver, j'ai une graveuse "economique", avec chauffage et oxygénation d'aquarium et je ne l'utilise plus... je grave maintenant dans un petit bac en plastique, que je place dans un peu d'eau chaude dans un lavabo (ca marche pas si mal), un peu comme toi donc je pense :)
Concernant la méthode alternative, c'est d'utiliser le transfert de toner : il existe des papiers spécialisés : press'n peel blue, assez cher, mais il existe aussi des papier "chinois" très economique, ou encore certain le font avec du papier glacé de magazine.
Le principe est simple, tu imprime (avec une imprimante lazer) sur ce papier, et ensuite avec un fer a repasser, tu transfert le toner sur le cuivre.
Je dispose aussi d'une insoleuse (pro, double face, avec pompe a vide etc), et je ne l'utilise plus du tout, je trouve le transfer plus simple (par contre, pour faire du double face ca devient très compliqué voir impossible).
J'ai aussi arrêté d'utiliser la méthode photo parceque l'insoleuse n'est pas chez moi (mais chez mes parents, ca prends de la place), et que j'ai toujours eu des soucis que ce soit avec le typon, à la révélation ou a la gravure (la température d'utilisation de tout ces produits est délicate). Et j'ai toujours eu l'impression que la graveuse, notament en chauffant le perchlo, avait tendance a faire partir la résine sensé protégé le cuivre.
Pour la midibox, j'ai réaliser certain CI moi meme, mais dernièrement j'en ai commandé beaucoup chez Smash (http://www.midibox-shop.com/buy_lvo.html). Les prix sont bas, surtout pour la qualité du CI (double face, trou métalisé, sérigraphie), c'est beaucoup plus agreable à souder et solide. (le liens que je donne va directement sur la page pour les européens, avec des frais de port relativement bas, a partir du moment ou le montant total ne dépasse pas 22euros).
Pour la sérigraphie sur les CI, tu peux le faire avec le transfer de toner (ca sera noir par contre, et pas blanc).
Donc pour conclure : quand je peux acheter le CI (et a prix raisonable), je l'achete (ca a aussi l'avantage de faire vivre la communauté), sinon le grave moi meme (toner transfer et petit bac a perchlo, je fais aussi l'étamage avec de la pate à brasser et un décapeur).
POur la sérigraphie sur les boitier, c'est plus compliqué : feuille autocollante imprimé, lettre transfert, pochoir (silk screen en anglais, la meilleur solution je pense, mais y'a un investissement de base), et pourquoi pas le toner transfer (mais pareil que pour les pcb, ca sera noir).
Voila j'espere avoir répondu a tes questions!
Mais j'en ai une aussi pour toi :) Tu dis que durant ton adolescence tu as construit une insoleuse, et il se trouve que pas plus tard que ce week end, j'ai voulus en réaliser une (pour cuire le vernis de protection des CI, et je veux pouvoir prendre le temps d'essayer différentes méthode et ne pas tacher mon insoleuse a CI pour ca). J'ais des tubes, starters et ballasts (récupérés au fil des années, la personne qui me les as donné les avait acheté pour faire une insoleuse), mais le soucis, c'est que les supports des tubes sont fait pour etre encastré (je suppose) dans une plaque d'acier fine, et que du coup, je n'ai aucune idée pour les monter correctement sur du bois (qui me semble le plus simple à assembler).
Avec un peu de chance tu avais acheté les meme supports (qui semble etre classique, les miens datent des année 80 aussi, et on les trouve encore en vente chez gotronic par exemple), et que tu as trouvé le moyen de les monter?