moxi

great thanks, je vais à la ville demain ! et des ledrings, ça interesse quelqu'un? ;) il faut que je m'assure que les LEDs supporte la température de fusion de la résine, et ça devrait pas être plus compliqué que le reste!

thanks, i will try to save money to finish the "cosmetic" exactly as i want, in one or two month...

hi, i just want to know if there is a way to use the song bankstick to store "pattern set" (e.g. the four pattern played together)?

salut, j'ai trouvé chez "carrefour" un modèle de pad pour console qui embarque deux joysticks, pour environ 7 euros. j'ai pas noté les refs exactes, il s'agit d'un pads dans un boitier translucide (et l'on voit donc que les deux joystick sont des 10K!!!) pour le prix ,vous avez en plus quelques switchs et 1 ou 2 mètres de cables..

j'ai trouvé le type de boutons que je vait faire pour mon seq : http://www.solico.com/gif/p3_1_small.jpg il s'agit des rectangulaire avec une led ronde au milieu. j'ai pour ma part déjà les leds a bout plats. je pense ensuite que je vait faire des moules pour une série de boutons carré translucide mais légèrement colorés (soit en vert ,soit en rouge , avec l'espace nécessaire dedans pour y installer une leds standard (et pas chère) et une série identique mais ronde. Que ceux qui sont intéressé me donne la taille qui leur conviendrait le mieux, je choisirais celle qui correspond au plus grand nombre. pour ce qui est de la compatibilité avec les micro switch , les boutons seront réalisé avec une "empreinte" correspondant au modèle choisi pour la commande groupée, mais il sera toujours possible de les coller sur d'autres modèle (il vaut mieux du coup choisir des micro switch avec le switch rond , c'est le plus courant. pilo: je te pm mon adresse dés que j'ai acheté le matériel.

yes , je vais déjà dessiner quelques modèles et mettre ça en ligne.

salut , j'ai fait pas mal de test pour corriger ce problême de rebond ,mais rien n'y fait, car la détente n'est pas assez marqué et elle a de toute façon du mal à s'arrêter nettement. La seule solution que j'ai trouvé ,c'est de démonter l'encodeur et de rajouter un pet' de soudure sur la petite bosse qui sert de détente, le "click" est plus net et le comportement est plus régulier! à mon avis , il faut éviter de choisir ces encodeurs si l'ont désire conserver la détente...

effectivement ,c'est bien moins cher! si il sont d'une qualité convenables ,c'est parfait! pour les boutons , je peux faire plusieurs modèles, mais si on se met d'accord sur un modèle ,c'est plus simple. mais je pense que de toutes façon je vait me lancer dans plusieur séries à la fois. Le plus important ,c'est qu'ils s'adaptent sur les micro switchs; donc avant de me lancer dans une série, il me faut un exemplaire du micro switch correspondant. j'ai besoin de savoir si je les fait translucide avec un emplacement pour la leds dessous (c'est ce que je vait faire pour moi), ou si je laisse juste un trou pour y intégrer une led, ou si je fait des boutons classiques sans leds.

salut, je me lance dans la production cette semaine, je vais acheter le matériel avec mes sous à moi, et ceux qui veulent en profiter n'auront qu'à cotiser. Si nous sommes plusieurs, on peut peut être s'entendre sur une forme ou deux de boutons, et faire une commande groupée de "micro switch" , si on installe tous le même type de micro switch , ça va simplifier la production. ceux là : http://www.mouser.com/index.cfm?&handler=data.listcategory&D=688-SKHHQY&terms=688-SKHHQY&Ntt=*688SKHHQY*&N=0&crc=true m'ont l'air trés bien , il reviennent à 75 us $ les 500, soit 61,6583 euros. on peut aussi n'en prendre que 100 ou 200 . il vaut mieux les prendre avec une resistance mécanique assez forte (ici 7g) pour être libre de mettre des boutons aussi gros qu'on veut. si vous avez à la maison des boutons que vous désirez copiez ,c'est encore plus simple ,pas besoin pour moi de façonner d'originaux. pour ceux qui veulent participer , passez la commande ici , je diviserez le prix de revient par le nombre de participants , au prorata du nombre de boutons ou de knob dont ils ont besoin. Le mieux serait de pouvoir inclure dans le prix de revient des micro switch (environ 0.15 euros). le but du jeu ,c'est d'avoir des boutons complets pour maximum 0.5 euros. je post des photos des knobs que j'ai en stock dans la journée, si un modèle vous plait ,on le copie.

salut , la LC n'a pas d'entr++ée "potar" ou fader classique, il n'y a dans l'archive qu'un fichier "MF" ,et sur la LC ,les pins des faders se connectent sur j5 du core (et les moteurs sur le module MF. L'app risque de mal fonctionner sans les moteurs , car il y un feedback permanant depuis l'hôte. tu peux emuler les MF avec des encodeurs mais pas avec des faders classiques. a priori ,tu doit remplacer les entrées innocupées par ""db ID_IGNORE, ID_IGNORE". je te conseille plutot de t'acharner à bien configurer ta box avec l'appli 64e , tu pourras contrôler logic aussi bien qu'avec la LC (la config est un peu plus longue,c'est sûr) . La LC doit répondre à un protocole assez précis et il est plus dur de fait d'adapter le hardware.Et le principal avantage de cette émulation ,c'est de prendre en charge les MF, donc si tu n'en as pas, tu vas te compliquer la vie pour rien. secondo , il te faut pour la LC un affichage approprié (2* 2x40 ou KS0108 LCD (resolution: 240x64), sinon tu ne veras que la moitié des infos....

je ne comprends pas trop pour les leds rx/tx. je n'ai plus d'emplacements dout libres sur ma mb64e pour tester ! tu n'as pas de module LTC?

c'est quel apps?

Astounding!!! What a live performance you can do with such a box! Maybe this design announce how will look the Night-club of this new millenary!!! Did you think about controling a "speech simulator" , it could be usefull for the too long evenning with family and friends ,where nobody find something to talk about! ;)

salut , tu doit encore avoir un petit prob quelque part ,si t'as chargé le mios ,tu devrais avoir sur ton écran "mios v1.8/T.KLOSE ©". les din se branche sur J9 pour tous les projets basés sur le MIOS.C'est sur un DIN que tu branche aussi les touch sensor de tes MFaders si ils en disposent les MF sur J5 et J7 les dout sur J8 y'a pas de sens pour brancher tes boutons . non ,c'est pas normal, tu as quelque chose de mal soudé ,(ça ressemble au problème qui survient lorsqu'un pin analogique (un fader) est "en l'air" ,c'est à dire à mon vis que t'as une soudure défaillante sur un de tes faders. je te conseille de d'abord testé tes modules DIN seuls (sans les MF) avec une appli comme la 64E, et une fois que t'es sur que ça ça marche bien ,d'installer les MF .. courage et patience...

salut , t'as un problème dans tes soudures ou tes connections , déjà il me semble que sur l'image "IMG_0457.JPG" le 1er et le 5° cable de la rangée inférieure ne semble pas super bien soudées (la soudure du 5° notament semble n'avoir accroché qu'au cable et pas à la pastille du PCB). Sinon c'est possible que ton LCD ai un problème...(réponse de normand, désolé...) je te conseille si le perçage correspond d'installer des pins (comme ceux des connecteurs du core) sur ton LCD. Pour les connections essaie de faire une photo où on voit bien les câbles et les connecteurs du core et du LCD, mais pour ça ,normalement les schéma d'UcApps suffisent.

salut , à priori ,les modes potars ne sont pas implémentés dans la 64E, demande sur le forum anglais si tu peux le faire (en copiant le fichier "cs_m_potmode.inc" depuis l'archive de la MB64 ,et en mettant à jour le fichiers "app_defines" , mais je suis pas sûr que ça fonctionne (mais c'est le genre de question que TK adore! ;))

c'est cool ,j'essais de demander les prix d'ici la fin de la semaine, pour la résine ,j'en ai déjà trouver à 2,5 le litre ,mais faut que je vois à quoi elle ressemble . si quelqu'un pouvait me donner une adresse ou uploader des photos , je pourrais déjà en mettre quelques unes histoires de montrer à quoi ça ressemble les moules et les différentes résines (teintées ,transparentes ,peintes..)

j'attends de voir si y'a pas une ou deux autres personne, et en attendant j'irais dans la semaine voir le coût exact de revient. (ça m'aiderais ,j'ai mon deuxième seq avec 4 rangée de boutons qui attends la cosmétique depuis 1 mois!!!)

non ,le Ve ,c'est le pin v0 du core. quand tu dis que t'as qu'une ligne ,si c par ex. une ligne de carré ,avant l'upload du mios ,c'est normal ...tu as peu être un prob midi qui t'empèche d'uploader bien le mios ,fait comme laus ,mail moi une photo de ton LCD ,que je voie à quoi il ressemble ( est-ce que t'as vraiment qu'une ligne qui s'allume?

me revoilà . Donc la résine , vous la trouverez soit à 15 Euro le litre dans les magasins d'art , soit entre 3 et 5 Euros en pot de 5L dans les magazins spécialisé en fournitures plastiques industrielles ou matériel marin. C'est la même , elle est même souvent meilleure chez les industriels. Comme le sillicone ,elle est vendue avec un catalyseur ,ici aussi ,respectez précisément le dosage: si vous mettez trop de catalyseur, la résine prend trop vite ,et risque d'éclater en séchant ,si vous n'en mettez pas assez ,elle ne séchera jamais (vrraiment jamais, ou en un ou deux ans!!! c'est vrai...). La résine prend selon les sortes entre 20 et 50min ,mais souvent elle n'est déjà plus manipulable au bout de 20 minutes!comme le sillicone ,il faut la dégazer, et déjà prendre garde à ne pas trop la buller lors du mélange du catalyseur. Dés quelle est faites ,posez le mélange cinq minutes sur la machine à laver ou sur mamie. Vous devez ABSOLUMENT graisser le moule: utilisez pour ça un démoulant spécialisé ,vendu en bombe, c'est le mieux, ou de la vaseline que vous appliquerez au pinceau (moins bien, puis on se sent toujours un peu con à la pharmacie...).C'est impératif ,sinon vos moules ne résisterons pas longtemps! Coulez la résine dans le moule en un trés trés trés trés fin filet ,toujours à cause des bulles.Arrazez le dessus moule et laissez sécher environ une heure. Sortez le moule de son contre-moule (le contenant dont on a parlé plus haut,que vous pouvez graisser aussi) et démoulez. Ebarbez si nécessaire . Vous pouvez ensuite travailler la résine : pour le ponçage ,utilisez des papiers trés fins ,de grain 400 (c'est du "grossier quand on veut un truc vraiment lisse) jusqu'à 1200, si votre pièce n'est pas parfaite ,ne commencez pas directement par le grain le plus fin ,mais changez progressivement de taille grain ,jusqu'au plus fin. Finissez à la patte à polir. vous pouvez avec votre première pièce fabriquer un second moule ,pour faire deux boutons à la fois ,puis trois.... La résine pure en général est rose ,ou transparente en qualité supérieure (un peu plus chère), mais sur l'epaisseur d'un bouton ,le rose n'apparaitra probablement pas. Pour teinter la résine ,il faut utiliser des pigments en poudre (voir photos), mais attention, certains pigments ne se dissoudront pas dans la résine et vous verez la poudre, impossible de vous dire lequels ,c'est de l'empirique...Il ne faut pas trop en mettre non plus pour ne pas atteindre le "point de saturation" à partir duquel le pigment ne se dissout plus non plus .Mélangez-le bien! il existe aussi des teinture liquide , je m'en suis jamais servi. Pour économiser la résine, vous pouvez utiliser du "durcal" ,appellé parfois poudre de marbre (ce nom est plus vendeur ,mais c'est en fait le reliquat des coupes de pierre). Il permet de donner à la résine un aspect "plastique plein" et l'alourdie .L'utilisation de pigment seuls laissera la résine un peu transparente, c'est en mélangeant le durcal, la résine et quelques pigments que l'on fabrique les imitations de marbre...Pour garder un aspect plastique, ne mettez pas plus de 40% de durcal. Le durcal coûte aux alentours de 3 ou 4 Euros les 40 ou 50 kilos chez les industriels , dans les 15 Euros dans les magazins d'art (mais là y'a marqué "poudre de marbre" ;)) Voilà ,je crois que j'ai tout dit , donnez-moi une adresse pour les photos, sinon vous aurez déjà un aperçu en allant voir la sculpture qui repose au dessus de mon Séqenceur ici: http://www.ucapps.de/midibox_seq.html Le crâne est un vrai, on avait essayé de mouler mon chat ,mais il n'a pas survécu! Si vous êtes intéressés par une production centralisée ,dîtes-le ,j' accepte volontiers de m'en occuper, il suffit de se mettre d'accord sur les modèles ,il est même possible de mouler des knobs ,j' ai une dizaines de modéles à la maison , et dans les couleurs que l'on veut, il est possible aussi de faire des anneaux transparent pour des boutons illuminés comme sur ce post: http://66.97.36.105/midibox/dual-illuminated-pushbuttons.jpg L'idéal serait de faire un achat groupé avant tout des switchs qui seront dessous, pour être sûr que les boutons soit adaptés pour tous le monde. le prix total d'un bouton devrait grosso-merdo être de 30centime d'euros en prenant des micro-switch comme ceux-là : http://www.mouser.com/index.cfm?handler=displayproduct&lstdispproductid=389917&e_categoryid=146&e_pcodeid=68800 et en en fabricant 500!! Mon fournisseur quand à lui est train de me chercher des silicones pour faire des boutons "souples" translucides comme sur les electribes de Korg , le sillicone pour moule a quand à lui un aspect trop vilain pour ça et supporte trés mal les pigmentations. Si je trouve le sillicone approprié , je compte tout simplement commander chez schaeffer un double en plexiglass épais de ma façade pour ensuite couler le sillicone dedans ,en laissant une trés fine épaisseur de sillicone pour solidariser les boutons, ensuite ,je me servirait du plexi pour fixer mes pcbs .... vous pouvez aussi graver des symboles sur vos boutons ,gravure que vous remplirez ensuite de peinture!

Salut , DjSplinterTaz et d'autre m'ont demandé un petit How to pour fabriquer des boutons en résine, ou des capuchons pour les potars. Je pensais en fait avoir les moyens pour me lancer dans la fabrication de mes boutons et mettre le tutoriel avec quelque photos , mais pas de sous pour l'instant ,donc je mettrais ici dès demain quelques photos de moules et de pièces que j'ai pu réaliser avec cet méthode , et dès aujourd'hui la marche à suivre. Etant fauché, je me permet avant de vous proposer de réfléchir s'il n'y aurait pas un moyen de collectiviser l'investissement de base, parceque je n'ai perso pas les moyens d'acheter le minimum requis et aussi parceque ça m'ennuie d'investir les 40 ou 50 euros nécessaire pour faire juste les 30 ou 40 boutons dont j'ai besoin et de me retrouver avec de quoi faire au moins 500 boutons de plus sur les bras!Et avec un litre de sillicone ,il y a de quoi faire une trentaine de modèles différents! Si il y en a qui sont intéressés, qu'ils le disent, sinon ,ils trouveront ici les infos nécessaires pour le faire eux-mêmes. Au fait, J'aurais besoin d'un endroit pour uploader les photos des moules et pièces que j'ai fait il y a quelque temps, help... Donc: 1. Réaliser l'original de votre bouton: le meilleur matériel ,c'est la "pâte FIMO" , c'est une sorte de pâte à modeler que l'on trouve dans les magasins d'arts ou dans les magasins genre "cultura" , au rayon bozar. Elle est vendu en pain de 500g (à peu prés) au alentour de 15 Euros , ou en petit paquet de 63g (j'enai un sous les yeux ;), au alentour de 5 à 7 Euros. Inutile de vous dire que le gros conditionnement est de loin le plus intérresant, mais en même temps , le petit paquet suffit largement à faire une dizaine d'originaux... à vous de voir si vous désirez vous lancer dans l'industrie du boutons ,ou de vous mettre à la sculpture en suivant ;). La pâte FIMO existe en plein de couleur (toutes trés vilaines ,on s'en fout vu que ça va juste servir à faire "la matrice"), mais aussi en deux textures : la "classic" et la "spécial" , la classique est plus "molle" , elle donne donc l'air de se travailler plus facilement mais il est en fait plus difficile de faire bien les petits détails avec celle-ci . la seconde a l'air "plus plastique" ,elle résiste un peu plus sous l'outil mais se révèle meilleure pour faire les détails (quand on débute ,on à " la main lourde"), de plus elle se comporte mieux à la cuisson. 2. Pour sculpter ,soit vous avez plein d'argent et vous achetez en même temps que la pâte les petits bouts de bois avec un truc en fer au bout, soit en rentrant à la maison, vous choisissez votre plus beau BIC ( les cristal, ils ont la pointe un peu plus large, c'est mieux), et votre couteau préféré, celui avec lequel vous avez échangez votre sang avec votre voisin mohican quand vous étiez petit...et tous les objets contondants qui , inutilisables pour un meutre, pourront se révéler trés bon pour le modelage. 3.Une fois votre original terminé, il faut le cuire. La cuisson est importante, les températures sont marquées sur le paquet de FIMO , mais comme il y a peu de chance que vous ayez un four Rosières "digitaly controled" , voilà mes conseils : trop cuite, la fimo devient cassante et vieilli mal , pas assez cuite, elle devient friable, cuite trop forte ,elle noircie (pas trés grave),mais aussi se déforme et des bulles apparaissent à la surface (pas bon). donc, thermostat 6-7 (plutot 5 pour un four à gaz) , pendant environ 20-30 minutes . Il faut penser qu'en cuisant elle a tendance à ramollir avant de durcir ,donc si par exemple vous mettez un boule dans le four, vous allez trouvez à la sortie une boule "un peu aplatie" , posez donc votre bouton sur sa partie la plus stable et la plus plate, et comme votre FIMO va "accrocher" ,le mieux ,c'est de poser votre pièce sur un bout de papier glacé (la couverture de "keyboard magazine" est parfaite pour cette usage ,(si quelqu'un veut m'acheter ma collec - avec quelques couvertures en moins!- ça pourrait payer la résine!!!) ,bout de papier glacé que vous poserez sur un truc plat et rigide. 0 la sortie du four la FIMO à l'air un peu souple , mais ne vous y trompez pas , une fois cuite ,il n'y a pas moyen de la "contraindre" pour par exemple lui redonner la forme exacte qu'elle aurait perdue à la cuisson... 4.Votre original est cuit . Soit il est parfait ,passez au moulage ,soit il ne l'ai pas ,donc: grattez, ponsez ,et visez la perfection , les petits défauts qui ne sont pas apparent sur la FIMO le seront à coup sûr sur la résine . Le top , c'est en suite de le peindre avec une bombe métallisé pour voiture (voir les photos) : -passez une première couche trés fine (on doit encore voir la FIMO au travers), et laiisez sécher au moins 12h (ne prenez pas ça à la légère ,ça conditionne le comportement de la pièce dans le moule ,qui se faisant par réaction chimique sollicite beaucoup la FIMO et la peinture!)- repassez une autre couche fine et attendez au moins 6h.puis une troisième.Si vous avez vraiment fait de fine couches ,ça sera parfais ,sinon une couche c'est déjà trop ,et la tentation est grande avec les bombes d'en mettre d'un coup un gros paquet ,parceque ça à l'air d'un coup tout lisse ,illusion! ne moulez votre pièce que le lendemain de la dernière couche!!! le surlendemain si il pleut ou qu'il fait orageux et humides, attendais de préférence les jours secs pour peindre- l'humidité conditionne le "tirage" ,la "tension" de la peinture , et si il fait trop humide ,la fimo le sera aussi et la peinture réagira mal avec de l'humidité "enfermèe" (elle risque de se décoller dans le moule=moule foutu) Ou faites-ça à l'arrache , ça marchera aussi... 5. Le moule: on va le faire en sillicone , un sillicone elastomère spécial vendu sous forme d'une pate liquide blanche ,qui se mélange avec un catalyseur au moment de la réalisation du moule.vous pouvez aussi utiliser le silicone "salle de bain" ,mais vous serez obligez de refaire le moule souvent , toutes les 10 ou 15 pièces . le sillicone dont je parle est vendu dans un magazin spécialisé dans les fournitures plastique "industriel" ,et coute environ15-20 euros le litre (ça fait trois ou quatre ans que j'en ai pas acheté...), et il est de bien meilleur qualité que celui vendu chez "tesfranc-bourgeois".les références dés que j'aurais passé un coup de fil...) il vous suffit de trouver un récipient un peu plus grand que votre boutons ,pas trop pour pas gacher le sillicone ,assez pour pas qu'il se déchire au bout de 3 ou4 pièces.Vous allez faire ce qu'on appelle des "moules ouverts" ,ce qui est tout simplement "carotte" ,par rapport au moule fermé (les photos sont des sculptures réalisées avec des moules fermés ,demandez donc au "pro" ,ils vous dirons ,comme à nous "pas possible de mouler ça" , et si j'avais su à l'époque le prix de nos prouesses..c'est une autre histoire!),enfin bon ,tout ça pour dire qu'il n'y as pas de complication majeures ,suivez simplement "à la lettre" les dosages pour le catalyseurs ,c'est le plus important. Le prôblèmes des moules ,c'est qu'il faut les "dégazer" ,c'est à dire s'assurer qu'aucune bulle d'air n'y subsiste. Pour ça ,on vous vends des chambres à vides ,inutiles pour les moules ouverts : ma recette: collez une ou deux allumettes sur la partie inférieure de votre bouton (celle qui sera en contact avec le switch dessous) ,ces allumettes devront reposer sur les bords de votre contenant ,et le sillicone s'arretera à ras de cette face inférieure(qui sera donc sur le dessus du moule ,vous suivez?) ; versez le sillicone en un trés trés très très fin filet pour déjà éliminer les bulles que vous avez fait en mélangeant le catalyseur et le sillicone ,et mettez votre contenant sur la machine à laver ,mode essorage , ou sur mamie ,si elle a la maladie de parkison, pendant environ 10 minutes,ça suffit.attention ,le sillicone prends en 40-60minutes!( on faisaient des moules avec parfois un litres de siliconne,c'était pas la même!!!) attendez au moins deux heures. 6.le moule est prêt, à la résine! Il existe deux types de résines (plus mêmes) :celle dite "à inclusion" et la standard ,ici la standard convient parfaitement parcequ'on ne va rien y inclure et que les pièces sont de petite taille. ouh.... je continue demain ,il est tard! ;)

salut , je n'ai jamais utilisé de module AIN ,donc mes explicationssont à prendre "sous réserve": à mon avis donc ,tu dois mettre toutes les conections entre le core et le AIN ,comme sur le pdf : "http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf et ensuite tu relis les pins inutilisé de J5 du AIN à la masse (le pin VS de J5,par exemple ou n'importe quel point sur la piste qui va à ce pin). en fait tu t'assure ainsi que ces pins inutilisé (qui sont quand même connectés au Core) soit toujours à une tension égale à la tension de référence (en fait ,si tu les laisse "en l'air" ,ils peuvent "capter" des tensions parasites et ne plus être à la même tension que la masse (qui est censée être toujours à zéro ,mais on applelle ça "référence" justement parceque parfois elle n'y est pas exactement, et si il existe une différence de potentiel entre elle et un autre pin ,le PIC se dit que c'est un "message" ,donc il croit qu'il a un potar qui bouge). je suis pas un "scientifique" ,et c'est ce qui m'a semblé comprendre ,donc si je me trompe ,qu'on me le dise! j'aime me réveiller moins idiot que je me suis couché la veille!!! si quelqu'un a déjà utilisé le module AIN ,qu'il se manifeste!

Tu as deux connecteurs sur le CORE: j13 et j12. soude deux fils sur ta fiche MIDI in et connectent les au port j13 comme indiqué sur le PDF du core, le pin du milieu de J13 doit rester innocupé. soude TROIS fils sur ta fiche MIDI out et connectent les au port j12 comme indiqué sur le PDF du core, les deux fils de l'extérieur sur les deux pins extérieurs du port J12, et le cable qui est au milieu ,attention là c'est chaud , se connecte simplement au pin central du port J12, ne te soucie donc pas d'où va ce pin aprés, il connaît son chemin....

it's already implemented in some apps!

suis simplement le plan du core.pdf ,alors! la masse représenté ,c'est la masse du PCB ,il te suffit juste de connecter les cable vers ta fiche MIDI ;)