seppoman

The only existing AVR with USB and TQFP32 package is the AT90USB162 http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4097. But does that really matter? You need to buy this IC with preprogrammed GM5 firmware anyway :)

hmm, the criteria you're describing (like "rejuvenating" or "whininess" ;D) sound quite esoteric to me ::) The question "why was the CMS designed like this" can't possibly get an answer without talking to Yamaha design engineers. The effects you're describing probably weren't designed on purpose (don't think anyone would put in a kind of hidden feature for users who're inverting the phase...) so what you're experiencing are probably technical imperfections of the chip regarding phase stability. S

Per Midi kannst Du den Tiny leider nicht programmieren. Man braucht dazu einen AVR ISP. Falls Du noch einen PC mit Parallelport hast, kann man sowas einfach und billig selbst zusammenlöten - einfach mal AVR ISP googeln - z.B. http://www.pitsch.de/stuff/mmc2iec/avrisp.htm das kostet keine 2 Euro, die SUB-D Buchse ist da schon das teuerste dran. Es gibt auch ISPs mit USB, die muß man aber kaufen. Kostet ca. 25-30 Euro, für nur mal einen Chip also zu viel.

look here to put your name on the waiting list for the next bulk order: http://www.midibox.org/dokuwiki/wilba_opl3_bulk_order BTW, the [220] isn't really part of the name, that's just the ISA adress the driver was using, could also be e.g. 240 ;) The standard sound bank of the MB FM is more or less the Creative GM bank, so you'll find what you're after, plus a lot more possibilities to discover :) S

The early bird catches the worm :D http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,9238.msg68420.html#msg68420 http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,9714.0.html S

this thread? http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10697.msg81965.html#msg81965 HKSS has more than 20000 feedback - I can't imagine ebay wouldn't have closed down his account years ago if a significant number of counterfeit claims had been filed. I guess these rumours are spread by his competition... I got my SSMs from him, too, and they do look like excellent VCFs, smell like excellent VCFs and sound like excellent VCFs. :D S

That's one of the main advantage of the 2044 - in contrast to many other SSM/CEM ICs, the 2044 is still widely available. I guess that's because it was a late model that was still in production when the digital era killed all good synth companies, so maybe SSM still had a large stock when they went bancrupt as well. Anyway, they're sold by many vintage synth repair guys, but the cheapest source I found so far is eBay - there, a variety of users which are probably synonyms of "Hongkongsuperseller" offers packs of 2, 10 and 50 pieces for very reasonable prices. E.g. 2 pieces incl. worldwide shipping are 20 USD, ten pieces are 71 USD etc. S

Hi, a filter that runs from only positive supply won't help much because all AOUT modules need a bipolar +-12V supply, too. But most cirquits that are specced for +-15V can run on +-12V with little or no change. So there's quite a lot to choose from in the modular world :) [shameless ad] If you're going for 24dB/oct, native +-12V design and mean screaming resonance, maybe this project of mine might be interesting for you: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10765.0.html My time was (and is) somewhat limited at the moment so this project was more or less on hold. But I'll make a few last tests and layout modifications soon and probably start a bulk order for PCBs. Total cost of parts is (rough guess) around 30 Euros, so it's a comparatively cheap and easy to build way to get a state of the art stereo VCF :) [/shameless ad] S

hehe, ein NG schadet nie ;) wobei ich sagen muß, ich hab einen SSM-Filter sowohl an SID als auch FM, und in Kombination mit dem SID sind wesentlich leichter geile Sounds zu erreichen. FM mit Filter ist schon auch ganz interessant, aber was Fettes ist schon etwas schwer zu erreichen. Soviel nur nebenbei :) S

13.6V ist genug - diese Angaben sind üblicherweise RMS, d.h. die maximale Spannung liegt beim 1.4-fachen der Angabe, und mit Elkos vor den Spannungsreglern ist das dann kein Problem. hierbei handelt es sich um eine Version, die auch noch 9 und 5V aus der positiven 12V-Hälfte erzeugt. Mal abgesehen davon, daß das nicht besonders sinnvoll ist, eine bipolare Versorgung z.B. durch eine 5V-LCD-Hintergrundbeleuchtung so stark asymmetrisch zu belasten, brauchst Du das auch nicht, da dieser Trafo für die 5V noch einen 8V-Zweig hat. genau, die erste Zeichnung. S

Hi Pascal, das ist keine besonders gute Idee - das Ding ist ein DC/DC-Wandler, also auf Deutsch ein Schaltnetzteil. 82mA sind knapp, würden aber wohl reichen. Aber wenn Du dir mal das Datenblatt anschaust: Genauigkeit der Spannungen 5%, Ripple (also Schwankung der Spannungen) bis zu 75mV. Das heißt, die Versorgungsspannungen sind relativ ungenau und wellig (was zu Störgeräuschen usw führen kann). Generell sind Schaltnetzeile zumindest heikel für Geräte, die Audio ausgeben. Es gibt Methoden, die Ausgangsspannung besser zu glätten (z.B. LC-Filter), die aber eher für Fortgeschrittene sind und auch etwas Geld kosten. Viel einfacher: Machs auf die klassische Tour und benutze einen dafür geeigneten Trafo. z.B. gut und billig: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10832.0.html S

well, yes ;) I'm dreaming of 8 motor faders just as a display for monitoring the LFO end ENV states :D

Bobbelsche

BTW swinkels, have you thought about using another AVR variant? The 8515 is one of the really ancient oldsters in Atmel's portfolio - e.g. the ATMega 164P has twice the flash memory and can officially be clocked at 20MHz, which also would give a better feeling when overclocking it to 24 MHz. Another good one would be the 88P/168P/328P series, which is like the 164P but in space saving DIP28 package. Both have nearly double RAM size (1k, 328P even 2k)which could come handy when new features are implemented. Don't get me wrong, I have no problem in buying or flashing 8515s, just this project has now come to a point where PCBs are laid out and a lot of people will probably soon start building it. So I'd find it a good idea to switch to a more modern (or even smaller) AVR now instead of being forced to in one or two years if Atmel decides against producing such an old device any longer. S

no, but why would you want motor faders on a synth?

also um Englisch wirst Du nicht wirklich rumkommen, da gibts sowohl hier als auch allgemein im Internet wesentlich mehr Informationen als in Deutsch. Wenns bei den Vokabeln hakt, mach am besten parallel http://dict.leo.org auf, das ist sehr praktisch. Beinchen auseinanderbiegen ist kein Problem, solange sie nicht so lang und so stark gebogen sind, dass Du dir beim Löten irgendwelche Kurzschlüsse zu Nachbar-Bahnen oder -Bauteilen baust :) Zum Löten: Die Bauteile halten Hitze durchaus einige Sekunden aus. Man sollte vielleicht nicht 20 Sekunden draufbraten. Allgemeine Methode: Lötkolben so ansetzen, daß er sowohl mit dem Kupferring als auch mit dem Beinchen Kontakt hat. Bis Drei zählen. Zinn aufs Beinchen bzw Kupfer "draufschieben", also nicht das Zinn auf die Lötspitze tun sondern auf die beiden Dinge, die miteinander verbunden werden sollen. Währenddessen nochmal bis Drei zählen. Zinn wegnehmen, nochmal bis Drei zählen, dann Lötspitze seitlich wegziehen und wieder bis Drei zählen (bis die Lötstelle festgeworden ist). Das Ganze dauert normalerweise vielleicht 5-6 Sekunden. Wenn Dir der erste Versuch nicht richtig gelingt und Du nochmal nachlöten mußt, immer noch ein ganz kleines bischen Zinn dazugeben wenn man die Lötstelle nochmal anheizt. Das hat den Grund, daß Lötzinn wenn man zu lange dran rumbrät, mit der Zeit kein Flußmittel mehr enthält und nur noch klebt und klumpt. Bischen Zinn dazu und es fließt wieder ordentlich. Bei Anfängern sieht man häufig, daß die Lötstellen eher einen oben am Bein klebenden, matten Batzen darstellen. Bei Dir auch :) Das kommt daher, daß gern das Zinn erstmal auf die Lötspitze gegeben wird, dann kocht das Zeug darauf und es wird versucht, die Schlonze noch irgendwie erträglich auf das Bauteil zu übertragen. So ist zwar das Zinn (zu) heiß, Bauteil und Untergrund jedoch nicht, weshalb es auch nicht mehr schön verfließen kann. Das Ziel ist also, (Wiederholung ;)) die Lötstelle erst kurz vorzuheizen und dann das Zinn auf die Lötstelle und nicht auf den Kolben zu bringen. Vergiss auch nicht, das auf der Lötspitze hängende restliche Zinn immer mal auf einen feuchten Schwamm abzustreifen, damit die nächste Lötstelle nicht zu viel altes, verkochtes Zinn abbekommt. Das Ziel ist ein leicht durchhängender Kegel zwischen Kupferring und Beinchen. Viel Erfolg :) S

hallo, also ehrlich gesagt, so wie auf dem Foto wird das leider nicht gut gehen. Bevor Du weitermachst, solltest Du auf jeden Fall das mit dem Löten etwas in den Griff bekommen. Kauf Dir z.B. mal bei Conrad einen Hunderter-Beutel irgendwelche Widerstände, und so eine Lochrasterplatine mit den kleinen Kupferkreisen um jedes Loch. Wenn Du dann mal hundert Widerstände gelötet hast, wirds sicher schon besser klappen. Ansonsten zum Thema "spärliche Doku" - das hört man hier immer wieder mal, stimmt aber leider nicht. Natürlich ist das ganze Midibox-Projekt so umfangreich, daß man kaum alles was man wissen muß auf einer Seite zusammenschreiben kann, aber wenn man sich ein wenig einliest, wird man feststellen, daß wirklich so ziemlich alles irgendwo dokumentiert ist. Finden muß mans halt :) Ein einziges Dokument, das damit anfängt an welcher Seite so ein Lötkolben heiß wird und mit einem fertigen Produkt endet, gibt es tatsächlich nicht. Vor Dir haben schon Dutzende Leute angeboten/angekündigt, so etwas zu schreiben, und es dann leider nie gemacht. Wenn Du das wirklich durchziehst, wären Dir sicher einige Neulinge ziemlich dankbar. Jedenfalls, damit ich hier auch was Konstruktives schreibe: Schau z.B. mal hier: http://www.midibox.org/dokuwiki/basics, da findet man viele brauchbare Informationen für Neueinsteiger. Ansonsten möchte ich Dir generell ucapps.de und das Wiki ans Herz legen. Auch die Forumssuche bringt, wenn man die richtigen Stichwörter sucht, zu so ziemlich jeder Frage eine Antwort oder zumindest Anregung. S

Hi guys, I've been following the discussion a bit and one question comes to my mind: Did you somehow all not realize that Doc has built and already partly documented a finished and working 24x24 matrix with detachable control panel etc, or is there some reason for your (non-)reaction that I didn't see yet like he used the wrong ICs to make you happy or something else? I mean, the usual reaction to his post would be something like "Wow, fantastic work, I absolutely wanna build that, too", but instead of the enthusiasm that would be the natural answer to such a publication IMO, it seems you're all kinda ignoring his work and trying to reinvent the wheel??? Please enlighten me :) S

it also depends on the possible sideways travel, i.e. if and how much the switch top can be moved horizontally or be tilted. If the buttons are slightly unstable in these directions, then take that into account, too. You don't want the buttons to scrap along the border or get stuck when you press them. Most buttons are at least slightly unstable, so depending on that 10.5x10.5mm or even 11x11 mm holes can be reasonable. If your buttons are 10.2, that still means the gap would be only 0.2mm or 0.4 mm per side, which is perfectly acceptable in my opinion. S

Hmm, don't know how stable the betas of FlashChat are, but maybe you could try the cached mode to take the load of the database? S

How about 14V? :D S

So is this a temporary or permanent removal? Is there no way to get both the forum and the chat running stable? Not even a RAM upgrade you were talking about, TwinX? I know there's people who like IRC better anyway, but the good old FlushChat was just easy for any visitor (no extra software needed, and the SMF integration was also quite nice, i.e. that you could always see who's online from the forum). And it was colorful and cozy :) So just tell me if I should donate some 20 Euros for a Gig of RAM or better install a good IRC client? BTW, in case people don't remember: the ancient "official" IRC channel is #midibox on efnet. There is a very simple web interface on http://chat.efnet.org S

Well, I will surely leave enough room, and I did confirm that with the Styroflex caps the self-oscillation roughly stays in tune over some octaves - I will conduct a few more tests with wider range and also using the MBCV application to test usability as a VCO (so far I tried only with MBSID). I think at least I tested enough so far that there can't be something completely wrong, but to be honest my usage of a VCF doesn't really include the thought of using it as a wide range VCO, so I was already content with what I found out so far :) What I can say for now is that tracking is certainly good enough for using it in it's intended function. If it wasn't, I doubt there was much that could be done about it - the SSM is quite monolithic in it's central functions, so probably just giving it the best caps will need to suffice :) That would be nice :) S

Hey, no need to apologize :) I know that the fonik board uses different cap types - actually my first proto even had only ceramic caps on it (oh my god, outrageous sin ;)) and I still liked the sound a lot. I had the impression that with ceramics, the sound was slightly rougher and the resonance started in with a much larger resistor value at one place but I don't really know what other effects to look for (tuning stability, tracking, range of oscillation...?). So maybe I should get myself a few different cap types and compare them more in-depth. But for the PCB design, I think I should just provide enough space to also use Styroflex caps, as some people might want to use them. When doing the layout, my goal was to match the 8 cm width of the AOUT_NG pcb and make it as small as possible. To really keep these dimensions, I'd need to use not only the MKS2 type, but even MKS02 (similar but with half pin spacing). And these are very hard to find, especially in the high precision variant, so it's probably not a good idea to spec them for a public pcb. 820pF are not available at all from the MKS series - I don't really know what kind of difference it makes whether all four caps are from the same series/type or not? Anyway, another cm of width probably just doesn't hurt too much, so I might just make it a bit more spacious :) Thanks for your input :) S

Good, congratulations :D BTW could someone of the mods move this topic to either Midibox SID or Testing/Troubleshooting section? This section is supposed to be for discussions about MIOS-related tools and not about compiler issues :) S