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Hi! Ich kann euch hier ein bisschen aus erster Hand erzählen, hab hier auch schon einige Experimente mit durchgeführt und (leider!!) schnell wieder abgebrochen, aus mehreren Gründen: - Die Antwortzeit ist nicht toll (für MIDI aber eigentlich noch ausreichend - will man nicht derbste Filtersweeps erreichen) - Das Umgebungslicht hat einen DERBEN Einfluss auf das Messergebniss (kann man *teilweise* durch vorherige Offsetmessung ausgleichen) - Der Effekt ist alles andere als gravierend, das Ganze reagiert echt minimal und ist damit gegen Störungen ziemlich anfällig (Antenneneffekte) - Der Auswerteelektronik müsste mindestens ein eigener Mikrocontroller + Ansteuerung spendiert werden (für meinetwegen 16-64 LEDs) Sind leider schon einige Punkte, die dagegen sprechen, darum habe ich das Ganze schnell wieder fallen lassen. Ein Motorfader ist damit gar nicht sooo viel teurer (16 LED´s + Ansteuerung kommt mindestens auf 20 Euro in der Sparversion). Und abgesehen davon *sollte* man die LED´s andauernd laufen lassen und damit ist eine Art Touchscreen gar nicht drin, ist dann eher eine Art leuchtendes Touchpad. Sorry, das ich so enttäuschende statements geben muss, aber toll ist die Lösung einfach nicht, sie beherbergt eine MENGE Probleme. :P :P :P

That´s only half-true. If you got *big* (meaning broader than 0,254 mm - ucapps PCB´s mostly have that) traces on your PCB, tinning or not is normally no question. But if you go thinner the copper corrosion can be a problem in some years (or even less) because the few µm corrosion then tend to be a problem someday (your traces just corrode away!). I had that problem *ONCE* up to now and that was a board with much to thin traces (one of my first self-designed boards). On the other hand corrosion never looks fine, your board just look really dirty (even already after some days sometimes) and good luck resoldering *any*thing. :) Tinning just gives your board a super-nice finish and will keep your board away from corrosion for decades! :D btw: I really had VERY nice results with this here: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/492425f4245af0fdda92e43e42134ee7/cl/details/anid/PWGD/listtype/search/searchparam/zinnbad No heating up, no nothing, just dropping the board in there for a few minutes (2-3 minutes are already enough!) and super-sweet tinning. Greetz!

Yup, that´s some idea, cause the problem is definitely not @ the pots. If you still don´t get it working, try following: Put *all* pots to the lowest value (0 volts) and measure *the exit* of the multiplexer IC (goind to the core). It should normally be 0 Volt then, but I could bet it´s not in your case. This then can be either your multiplexer IC or - sorry to say that - your PIC IC. By deconnecting one of the exit ports of the multiplexer IC´s (not letting it go into the core) and measuring that again with the same technique the guilty should be found (it voltage is not 0 volts then it´s the multiplexer IC, if it IS 0 volts, it *should* be the PIC - although I really not think it´s the PIC as those PIC´s are pretty rough in taking hard stuff).

:-\ More stuff happened. First I´m (AGAIN) moving into a smaller flat and I nearly have no space for that huge baby. Second I reeeaaaally need the money (that also explains the low price) - there are coming up some payments in january. Third right at the moment I nearly have no time for playing it and I rather like to know it in some good (means knob-turning) hands than standing lonely in the corner catching dust. Hope you understand that, indeed it was some hard decision, but I really think it´s better like that (for the synth and for me).

Reaaaheaaaaheaaaaally think over that again... I thought so, too and this here: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6043.0 (especially the first picture) was the last result of some dozens stripboard/vectorboard projects. You know what? Soldering took me about 5 days work, DEBUGGING A FRIGGIN MONTH! As I´m using self-made PCB´s now, soldering takes me nothin´anymore (about a quarter of the stripboard time) and there´s nearly no debugging anymore (REALLY NOT!). The only big price is that PCB designing takes it´s time (training and designing to be exact) and you gotta have some funds to build it up (chemicals, light, etcher and so on). Also you gotta take into account that you have to produce the PCB including drilling (normally also BIG PCBs are done within 2 hours max). But hell I think it´s worth it compared to vec/stripboards!!! :) Greetz! :)

Sorry to say that, but you should get a Microchip 24LC. I had the Atmel 24LC´s once, too, and they don´t work so good on the MB core, don´t ask me, why. Actually they get randomly formatted. Just get on the microchip homepage and get yourself some 24LC512 (or 256) samples and you got no problems.

Hi to all, a little commercial here to one of my sells in Germany: http://www.synthesizerforum.de/synthesizer/viewtopic.php?t=10926 I´m actually selling a COMPLETE lower cabinet of the modular, analoge synthi MSS 2000 (Formant Pro). Most will know it, it´s a DIY modular synthi pretty the same as Doepfer sells (for XXX the price of DIYing). If somebody is interested, just let me know. Unfortunately the thread is in german and I´m also only selling this monster in Germany as I have NO FRIGGIN CLUE how to send that HUGE 19 kg (110 cm x 50 cm x 30 cm) synth somewhere outside Germany, sorry for that. New price of this thing (ONLY the parts - NOT any work included) is about 900.- Euros (if you count in the price of the frontplates) and I´m selling it for about 600.- Euros. Anyhow, have fun and greets! :) PS: DO NOT ask why I´m selling it, to tell the truth I need the friggin money right now. :P

The Simplesizer is a pretty famous DIY project here in Germany: http://www.sequencer.de/forumsynth/simplesizer.html But unfortunately it´s in german, I dunno if it´s available in english somewhere, perhaps a little googling will help here.

Paeckchen? So ein Schmarrn, meinte Paket (ist zu schwer fuer Paeckchen). Nojo, hab Dir jedenfalls ne PM geschrieben, Gruesse!

Hi! Also, ich hab Dir hier mal ein kleines Paket geschnuert mit all dem Zeug, was ich einerseits nicht mehr brauche und andererseits fuer ucapps.de Sachen ganz praktisch ist. Dabei sind *ungefaehr*: 2 Banksticks (24LC256) mit 9er SubD Anschluss passende Buchse dazu ca. 16 Potiknoepfe (ein bisschen Retro) ca. 12 Stereopotis (log) gemischte Werte ca. 16 Monopotis gemischte Werte (die meisten sind lin) 2 Joysticks mit jeweils 10k und Taster einige Meter Flachbandkabel (von 25 pol bis ca. 40 pol) 1x20 LCD ohne HG Beleuchtung Ein Picburner PCB (selbst geaetzt und gebohrt) teilbestueckt - siehe ucapps.de Burner (NICHT der JDM sondern der Neue) Datt SID Netzteil Ein Sicherungshalter ca. 30 Stk 10n Keramikkapaztaet Eine kleine MIDI-Anschlussplatine mit Thru Eine SID PSU Platine (wie auf ucapps.de fuers SID Netzteil vorgeschlagen) 3 12-Faecher Leerboxen (die Reichelt Dinger - seeeehr praktisch fuer Kleinzeuch) Eine 8x 7-Segment Anzeigen Platine wie bspw. fuer den MB Midimon oder LC verwendet So, mehr hab ich nicht mehr gefunden, denke mal ist ein ganz ordentliches Paket, oder? Machen wir nen 10er (Neupreis duerfte die 50 Euro locker schlagen), ich schicks Dir per Paeckchen zu und wir sind quitt. :) Angebot? Gruesse!

COOOL to know that they give out samples!!! :-* :-* :-* Gotta get the next project case-ready then. ;) ;D

Yup, you have to "cut" it and paste it. That's a little weird in Eagle, actually "cut" in Eagle is like "copy" in Windows, don't ask me, why. After that, you only have to connect the correct lines (GND, +5V and so on). Greetz!

Ok, pls check the voltage between the GND of your pots against the AIN PCB and against the Core PCB (should both be below 10 mVolts). It also could be possible that the last pot in the row blowed off one of your multiplexers on the AIN (sounded like a short in the pot).

Ich guck mal, was noch da ist. Auf jeden Fall noch ein C64 Netzteil und ich glaub auch noch ein paar Potis. Meld mich noch mal nach dem Wochenende.

;) http://www.reichelt.de/?SID=26zMKyy6wQARoAAByVKrI7203e0658f6323a8a59834e7fc762a8a;ACTION=3;LA=2;GROUP=C712;GROUPID=3354;ARTICLE=21189;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 http://www.reichelt.de/?SID=26zMKyy6wQARoAAByVKrI7203e0658f6323a8a59834e7fc762a8a;ACTION=3;LA=2;GROUP=C712;GROUPID=3354;ARTICLE=21188;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 http://www.reichelt.de/?SID=26zMKyy6wQARoAAByVKrI7203e0658f6323a8a59834e7fc762a8a;ACTION=3;LA=2;GROUP=C712;GROUPID=3354;ARTICLE=21187;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 ;)

I actually using this one here: http://www.reichelt.de/?SID=26zMKyy6wQARoAAByVKrI7203e0658f6323a8a59834e7fc762a8a;ACTION=3;LA=2;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=53971;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 (It´s the smaller of both) But also the bigger one is cool. These displays are pretty small and you can get much info on there. Perhaps something for your app? I know you´re actually looking for not as high displays (64 pixels) but perhaps you can find some workaround there.

Don´t do that *yet*. First check if all pots got 0 Volts and 5 Volts on their outer pins ( = min and max values). If here something is wrong, *every* pot will give you the wrong value. Next check the middle pin of your pots whether there the min and max values (0 Volts and 5 Volts - but also 0,2 Volts and 4,8 Volts are ok) can be reached. If this is NOT the case, but the outer pins have 0 Volt and 5 Volt indeed, it´s definitely the pot itself which got some fault.

Und mal so nebenbei für allgemeine Fragen (bspw. zu C1 ... C8) : http://www.kpsec.freeuk.com/index.htm Da steht einiges Praktisches drin, einfach mal durchklicken, dann sollten einige Fragen direkt geklärt werden können.

Peeerfekt, Du hast es! ;D Nee, stimmt schon, DOUT brauchst *jetzt* noch nicht, aber später sowieso. Dachte nur, wenn du schon bestellst, dann gleich die DOUTs für später mit bestellen. Aber wenn´s erstmal Step A bleibt, dann stimmt´s, keine DOUTs. Die Teile findest Du zu 95% bspw. bei reichelt.de (in D einer der günstigsten und schnellsten Anbieter). Encoder usw. findest du an verschiedenen Stellen, da gibts haufenweise Infos im wiki (hab Dir den Link ja schon gegeben) und auf ucapps.de (viele hier verwenden bspw. die Encs von voti.nl - ich verwende sehr gerne ALPS Encoder z.B. von Schuricht.de). Das mit dem LCD stimmt auch, 32 ist besser als 20, aber erstens ist die Ansteuerung von zwei LCD´s a bisserl blöd (man muss dann über die Enables der LCD´s schalten - wird programmiertechnisch *und* schaltungstechnisch aufwendiger) und zweitens kommst du preislich schlechter weg als wenn du gleich das "Ziel"LCD kaufst (meinetwegen auch ein 2x40er). Standardmäsig reicht beim SID sowieso das 2x20er aus, da Du ja später evtl die Step C Control Surface noch hast. ;) Viel Glück, Spaß und überhaupt! :D

Do NOT connect it directly, there has to be some resistor (appr. 220 Ohm) in row with it.

Hi erstmal! ;D ;D ;D Control Surface: Guck mal hier noch mal: http://www.ucapps.de/midibox_sid_csC.html Da siehst Du, daß die Control Surface A "nur" eine Untergruppe von C ist (unten links in CS C ist CS A integriert). D.h. schnapp Dir von dort die ganzen Schematics (mit den ganzen Verbindungen zu LCD usw) und bau Dir deine Untergruppe (CS A) auf. Den Rest kannst Du später nachziehen. D.h. leider auch, daß Dir noch ein DIN und ein DOUT fehlen, müsstest Du Dir noch besorgen. Zwei 2x16er Displays sind nicht sooooo sinnig, solltest lieber einen verwenden. Es ist zwar möglich zwei zu implementieren, aber für einen Anfänger wirklich nicht leicht! Da musst Du dann in MIOS rumprogrammieren und das ist für den Nutzen (zwei Displays statt einem) a bisserl heftig (vor allem am Anfang). Bleib lieber erstmal beim Standard-Aufbau, ist besser. Und noch was ganz wichtiges: Les mal die ganzen Tutorials auf´m wiki, da sind einige gute Hilfestellungen dabei: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php VIEL SPAß, GLUECK und überhaupt! :D :D

Really sounds like a log pot, so this would be my guess, too. Really check that. Some other issue *can* also be the resistance to your pot. Check with a multimeter that the resistance of your pot wires (meaning those wires going from the PCB to your pot - !including! the connections (solder points)) is not to high - e.g. if your pot is 10k it should not be higher than 100 Ohm. Basic check is also the voltage on the high and the low side of your pots. Should be the same as the voltage on the core (+/- few 10s millivolts) meaning 0 Volt and 5 Volt. Anyhow some very weird stuff. Good luck! :)

First: Sorry, no standard stuff, that was a *very big* board (appr. 300 x 250 mm²) which was fitted to my frontplate design. And here is a link to the part I mean, then you should understand easily: http://www.reichelt.de/?SID=26zMKyy6wQARoAAByVKrI7203e0658f6323a8a59834e7fc762a8a;ACTION=3;LA=2;GROUP=B142;GROUPID=3108;ARTICLE=17677;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 (It´s german, but the picture more or less says it all, although it shows a piece with more than 4 resistors inside). Greets!

Hi! Little advice on the DIN. I also made some stripboard design (misusing Eagle - see my Traktor controller design) and took the chance to compare the use of single resistors and DIL resistor packages with common line (that means there are 'Pins-1' resistors in there and the free pin goes to one end of all resistors - exactly that what´s in the DIN). This way the DIL resistor packages (in this case 5 pins with 4 resistors) do not only safe A LOT of wiring work (try it out) cause they kinda nicely match the 165´s IC´s but also cost a little less then the single resistors and use less space on the stripboard. I REALLY recommend them (not only) for stripboard designs! That anyhow does not help to much on the DOUT´s (for later) cause you would need the DIL resistor packages with isolated resistors and those do not match the 595´s IC´s to good. Here again, the use of normal resistors is much better. Hope that helps, greetz!

Perfect case despite no work on it! Really nice & good idea you got there! :D :D :D