pay_c

This cannot be answered directly, cause the resistance depends on where you measure (you have three, not two pins on a pot/fader). With pots it´s alwasy like this (looking on the pot from *above*): O | | | 1 2 3 Pin 1 goes to ground, Pin 2 is the signal, Pin 3 is + 5V. This means if the resistance is measurend between Pin 1 and 2 it should be zero if turned all counter-clockwise and 10 k clockwise. Between Pin 2 and 3 it´s the opposite. Faders the same, just that they normally look like this (Pins are the same): 3-|| || || 2-|| || || 1-|| Resistance Pin 1 & 2 = 0 for fader turned downwards and 10 k for upwards. Greetz!

Hmm, there´s no real "standard" case for the seq. Most people use some 3HE 19" rack stuff, so you can get something in that way, too (also see TK´s design for that). The only drawback is the 19" rack boxes are really not very cheap (starting @ 50 Euros going up pretty fast) and so many people design them on theirselves. If you do the frontplate yourself, the box should be the tiniest problem if doing 19" rack design. The frontplate just holds everything and the box (e.g. made out of wood or alu) goes over it and is screwed to it, that´s it (okokok, I didn´t mention the connections on the back for power / midi and so on - but it´s the same as with the frontplate. Easiest way of building a complete 19" rack (*in my opinion!!*): Alu Frontplate with holes for 19" mount and box mount + wooden box open on both ends (looking like O if looking on it from above) + backplate with holes for box mount -> screwing frontplate & backplate to box = case ;)

Hi! Good news, the LCD works. The second LCD is showing black boxes cause it´s not enabled yet (it´s Enable line is another pin and is first used when the Seq app is up on the PIC). Next step is bringing the app on the PIC to see if both LCD´s work (it does not matter if you dont have any DIN´s DOUT´s and/or buttons / LEDs connected). I would just solder all the buttons to all the DIN´s, connect them to the core and try it. Out of experience the chances are pretty good to make no mistake there. And if there is a mistake it´s normally easy found (this button does not work so that connection should not be ok). The first boxes I made where frontplate mount things (buttons and all the rest mounted to the frontplate and connected to the appropiate pin) - believe me, this is 1st not the most stable design 2nd centerpoint of cable hell and 3rd much work also. The veroboard design is pretty stable and you can change stuff a little bit easier so think about that. It´s just more work before building but mostly it´s worth it (muuuch cleaner inside and the buttons all have a sturdy underground not hanging in the air). You also will have less holes for screwing stuff to the frontplate as everything is fixed to the veroboard. If you have the money let the frontplate be manufactured somewhere. It´s worth it (time & work & frustration). BUT BE SURE THAT EVERYTHING **WILL** FIT!!! Case stuff is pretty easy so either get a good premade one (doesn´t matter to much what type) or build it yourself. Important: Either wood or metal (alu or steel - alu is mostly easier to handle). Don´t use plastic, you won´t be happy with that (I made that mistake *TWICE* and will not do it again). The frontplate should be made of aluminium in any case (*sometimes* plastic is also fine but I just don´t recommend it as it´s not sturdy enough in my point of view). You should also think about whether you want some 19" compatible case or not (there are also 19" rack *and* desktop compatible designs in the galleries - so the first does not kill the second option). Hope that helps a little bit for more stuff about cases look at already built midiboxes (gallery) to get some impressions and use the search function of the forum then you should be very fine indeed. :) Greetz & good luck!

:-* :-* :-* Lovely machine indeed! Some competition to Axel´s LC´s (at last! ;) )! Congrats to that beautiful monster!

Hi! So far you got all the important shops, good way! ;D Farnell & RS: For both I can only suggest that you write them and tell them your story. Ask them if they can give you some special pass or similar, perhaps they´ll do it. Especially Farnell *WILL* give you a pass if you´re still a student (I got some pass some time ago when I was still studying - they were very helping people indeed!). So that´s certainly no one-way stop. Just talk to those people. ALBS: Depends HEAVILY how much you want to get. Here it´s the same story: Just write them, tell them what you want and what they would charge you. If the total price keeps below 100 Euros, they will normally not answer as it´s not worth for them (sounds pretty arrogant, BUT: If you know how DAMN many mails they get from hobbiests every day asking for 20 Euro parts, you know why they don´t answer those queries. They would be ruined within months if they would sell their stuff to every single person, they are just not outlied for something like that). ALBS get´s VERY VERY cheap (astoundingly) if you manage to order 100+ parts or in other words 1000+ Euros (think about ordering for other people, too). Hope that helps! :) Greetz!

:o Ok, zugegeben, mein "größter" Knaller war mal ein 470 µF 35 V, also mit deinem dicken Oschi kann ich nicht mithalten... ;D Aber sach mal doc, was machst Du sonst so in Deiner Freizeit? ;D ;) ;) ;) :-* Nee, hab ich echt nicht gewusst, Danke doc! :) PS, aus dem Wiki entnommen: Sprich: Ich hatte bisher einfach nur Dusel.

Hi! Nee, Deine Idee ist nicht so abwegig, wie Du denkst, die Geschichte wird heutzutage sehr oft mit einem midifizierten Keyboard realisiert (sogar große aktuelle modular-analoge Systeme machen das inzwischen). Diese Keyboards gibts auch OEM zu kaufen (also tatsächlich NUR das Keyboard + MIDI Platine) - musst mal ein wenig googlen. Alternative ist natürlich ein billiges MIDI-Keyboard zu nehmen (M-Audio oder watt weiß ich) und dort alles raus zu rupfen, was man braucht. Ist schon eine der effektivsten Wege, einen Synthi zu midifizieren und der Aufwand hält sich wirklich in Grenzen. Notfalls kannst Du zusätzlich mit einem Midi Merger arbeiten, damit Du den Synthi weiterhin extern sauber ansteuern kannst (Midi Merger gibts ja auch hier auf der Page) - sollte aber nicht nötig sein, die meisten Midi Keyboards unterstützen eine mindestens ähnliche Funktion. C64 - Keyboard könnte man auch verwenden, hier mal der Thread dazu (Idee ist nicht neu ;) ): http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6505.msg41509#msg41509 Ich weiß nur nicht, wie kompliziert es ist, den DIN´s (also den Tastern) jeweils eine fixe Note zuzuweisen, kann mir das aber nicht SOOOO dermaßen kompliziert vorstellen. Türlich wäre das Ganze dann nicht mehr Velocity-sensitiv, kloar. Na, hoffe ich konnte a bisserl weiter helfen, viele Späße! :)

Kennt hier jemand Klaus Karl Krauss? ;) ;D (Find ich echt gut, die K-Geschichte, merk ich mir!) Egal, bevor ich vollends in Spam abschweife: Zu den Elkos auch noch mal der kleine Tip: In 99,99% der Fälle ist´s hier genau so: Langes Beinchen = +. Aber doppelchecken ist besser, die Beschriftung des Elkos hat hier die letztendliche Aussagekraft. Abgesehen davon explodieren Elkos jetzt nicht echt - machen eher plopp und stinken bestialisch (NAAAIN, ich rede GAR NICHT aus ERFAHRUNG... *NaseöftersmalzuhaltwährenddesEinschaltens* ;) ). Problem hier ist nur, das man dann lüften MUSS, weil die entstandenen Dämpfe nich so super gesund sind.

Hi! Kenne das PCB nicht, aber: Langes Bein = Plus (+ 5V), kurzes Bein = Minus (GND) Also wenn der Widerstand zu den +5 Volt geht, langes Bein dahin, wenn der Widerstand auf GND geht, dann das kurze. Gruesse! PS: Jupp, noch wach. Ist ja bald Neujahr, muss man Kondition aufbauen. ;) ;) ;)

Stuuuuuuuuuffed!!! ;D ;D ;D Amazing that you got all the stuff needed on that little place! Very nice design for a modular synthi! HOW DOES IT SOUND??? Demos somewhere? Imaging the SID + 24 dB LPF + Moog + whatever

:o What´s that hole? How does it look like? Perhaps you can simulate that hole by putting together different geometries?

You can *try* it... the only difference is that the current running through them is lower and thus the electrical robustness against electrical fields is not to high (the pots start to react as antennas). Some people here even used 100k´s and they worked. *Perhaps* you have to do some more shielding (use a metal case if possible instead of wood or plastic and tie it to ground) but it should work anyhow. The overall usage is not changed in any manner.

Mal ein Thema ist gut. ;D ;D ;D Das wurde echt schon oft probiert und diskutiert, einfach suchen. Die Lösungsansätze verliefen alle mehr oder weniger im Sand da du den Fader einfach zu sehr beeinflusst... dann lieber irgendwo ein Stück Kupfer neben den Fader der das Ganze ersetzt. Ist zwar nur ein workaround, aber funzt.

I could lie far away (please correct me if I´m wrong) but up to now there´s no GLCD support in MB64 application. You would have to programm an appropiate solution and that´s not to easy at the beginning. GLCD´s have their BIG advantage when it comes to (naturally) graphical stuff like curves (think of oscilloscopes), FFT´s or (stupid, but it is like that) gaming. As long as you *only* wanna write down some stuff (e.g. pot values) with characters and have access to *limited* graphics (like stilized bar graphs in form of characters) CLCD´s are really enough, especially the big ones. Hence, if you want to show graphics (a real moving pot e.g. or the curve over time or *real* bargraphs with high solution) there´s no way around GLCD´s. Programming them is a LOT different (they do not have ANY character saved in the ROM like CLCD´s) but you a very flexible that way. You can also use different sized characters and so start at REALLY BIG CHARACTERS going to very small ones (let´s say 1x2 LCD starting and ending at *about* 12 rows with 25 charactes if you use really small characters on a 128x64 display). Not to forget all those little nice graphical effects (which are partly hard to programm on the other hand). Bringing it to one point: CLCD´s = VERY EASY programming, limited graphical stuff, fixed character size and also character number GLCD´s = partly very hard and RAM intensive programming (especially when you want to move objects), total flexibility in graphics and character sizes Hope that helps! :)

Yeah, I kind of did the same, but I built a whole new computer for that. So I´ll just let you know what I think is good for audio comps: First: cheap *&* audio = nope Audio computers have to run stable on a pretty high level of performance, so do forget the *cheap* ;) Use only high-quality ram (Infineon or even better Kingston) so you don´t have to restart your computer in the middle of your best song (telling that out of experience: Some computer crashing in the middle of a song can drive you F**** CRAZY!!!). The same counts for the motherboard, get some ASUS or similar (NOT in any case NONAME!!!). I think Intel has the most suitable processors for audio stuff but that experience lies some years ago so things could have changed in the meantime. At least I know AMD more gets out everything from the processor, so they are also more likely to crash. And some software will run unstable of AMD processors. I would stick to Intel (but I don´t wanna make a commercial for them, you know). The rest is pretty straight ahead: Get a good audio card (there have been several discussions about that on the forum - search for those for more infos on that BIG topic) and a MIDI interface (most USB-interfaces work very well today - you also can build your own ;) ). AND: If somehow possible (budget!) make your PC AS SILENT AS POSSIBLE!!! Meaning: Fan-less PSU, isolated case (or isolate the case), hard-drive also in some isolated suspension, silent CPU-cooler. That pays out like high-time, believe me. Ok, that´s all, greetz! :)

Hmm, FPGA's are really becoming a "normal" topic nowadays I guess. But say, aren't they *still* just dammit high-priced? They DO have DOZENS of advantages, clear, but the price for the functionality is kinda pretty upstairs, isn't it?

Neee, stimmt jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir ~100 Buttons aus Plexiglas schon gemacht (in erster Linie runde) und mir ist *kein einziger* gebrochen. Ist das Plexiglas dick genug (~6 mm) und zur besseren Optik satiniert oder sogar leicht gefüllt (damit das Licht der LEDs etwas diffusiert wird) kann man ohne Probs Button Caps in Massen herstellen, ist nur eine Frage der Zeit (ich habe mit Vorlage etwa 4 - 5 Stunden für ~ 40 Stück beim Traktor Controller gebraucht). Beim Seq bin ich auch schon am Überlegen, vielleicht kann man hier viereckige Stücke verwenden statt runde (schaut sicher besser aus) die noch etwas mehr diffusieren (gefülltes Plexiglas + extra helle LED ist hier ziemlich gut).

Neee, das mit den 2/3 Öcken mehr brauchen wir jetzt echt nicht andiskutieren. Mir gings nur darum, daß Du auf meine PM´s nicht reagiert hast und das war dann etwas komisch. Drum hier rein geschrieben. Wenn Du zur Zeit Probs hast, versteh ich das ja auch, kein Stress. Wollte nur wissen, ob das Ganze noch läuft. Paaassd scho. Ich wart halt noch ne Zeit, kein Prob. Schreibst einfach, wenn´s soweit ist.

;D ;D ;D NICE! That black/green is perfect for sure! I especially like the LCD/OLED display which gives the wohle baby a little "wow" effect! Pretty stuffed inside, too! ;)

Hi! Sorry, daß ich das Ganze öffentlich mache, aber da Du mir die letzten beiden Nachrichten nicht beantwortet hast, bleibt mir momentan nichts anderes übrig. :P Du hast ja jetzt die Teile schon eine geraume Zeit bekommen (mind. seit 2 1/2 Wochen jetzt) und mir bisher nur einmal kurz geschrieben, daß die Überweisung der ausgemachten 10 Euro noch etwas dauern kann. Auf meine Nachfragen hin kam keine Antwort, obwohl man sieht, daß Du im Forum gut aktiv bist. Ich will NICHT den Pranger auspacken, sondern nur noch mal an die Überweisung erinnern. Ich habe Dir die Teile zugesendet und ich denke die sind WEITAUS mehr wert als 3.- Euro (setz mal noch ne Null dahinter), also überweise mir diesen fast schon symbolischen Betrag von 10.- bitte demnächst. Grüße pay.c

All I can say (again): ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Made it up again, TK! Will have to rip my Seq V2 apart and put it together again, I think. ;) I really really really have no time, but that's again some type of machine bringing up the *havetobuild* habit in me. In my opinion (beside the Synthies) the BEST thing up to now you've managed here, TK! I have NO idea how you implement all that stuff within that little PIC uC, it's just amazing work (throw those Microchip example proggis to the dustbin, TK is coming!)!

:D LOL Sorry für meine (blöde) AW, dachte du betreibst den SID mit Potis (geht nämlich auch). DESWEGEN D0 & D1 *CHECK* ROTFL... bin echt einfach nicht drauf gekommen... ;D ;D ;D Ooooooh mann, wird Zeit für Feierabend! ;)

Potis so anschließen: Pin 1 (ganz links) -> Masse = GND = VSS Pin 2 (Mitte) -> Anschluß AIN Pin 3 (ganz rechts) -> +5 Volt = VDD oder VCC (je nach Namensgebung) Das, was Du angeschlossen hast ergibt noch keinen wirklichen Sinn, was meinst Du mit D0 und D1?

AAACHJA, ganz vergessen! Geht ja um den SID, dann noch eine kleine Anmerkung!! Die LED-Matrix sollte noch mal einen etwas kleineren Widerstand haben (damit mehr Strom), weil Du durch die LED´s durch "multiplexst". D.h. man schaltet sehr schnell zwischen den LED´s um. Damit werden die im Mittel natürlich etwas dunkler und das kann man mit etwas mehr Strom wieder ausgleichen. Als Beispiel bei Dir: LED-Matrix Widerstände bspw. 150 Ohm oder 120 Ohm, die anderen 180 Ohm (blaue LEDs - etwas heller als normal).

Ich weiß ja echt nicht mehr wie oft ich die Frage inzwischen beantwortet habe, aber egal: ;) LED´s "saugen" etwas Spannung weg und laufen grundsätzlich mit Strom. Also braucht jede LED ihren entsprechenden Strom (Standardwert ist oft 20 mA). Die Spannung, die LED´s abnehmen liegt oft bei 0,7 Volt (grüne, rote und gelbe LEDs mit normaler Helligkeit) und geht über etwa 0,9 Volt (blaue, normale LEDs) bis hin zu 4 Volt (ultrahelle, gemeingefährliche, böse *ichmachalleshell* LEDs) und mehr. Für alle Midiboxen gilt, daß das DOUT 5 Volt ausgibt (etwa) und so kannst du den Widerstand berechnen, den du an den Ausgängen dann brauchst: R_DOUT = (U_DOUT - U_LED) / (I_LED) d.h. im Beispiel mit einer stinknormalen roten LED: R_DOUT = (5 Volt - 0,7 Volt) / (20 mA) = 215 Ohm (also etwa 220 Ohm - man stuft zur Sicherheit den Widerstand hier meist auf die nächste bestelltbare Einheit hoch) Für deine blauen LED heißt das fast das Gleiche: R_DOUT = (5 Volt - 0,9 Volt) / (20 mA) = 205 Ohm oder extra hell (halten 99,999% aller blauen LEDs aus) R_DOUT = (5 - 0,9) / ( 30 mA ) = 136 Ohm Also bist Du mit bspw. 150 oder 180 Ohm gut bedient, die 220 Ohm sollten auch in Ordnung sein. Bei 120 Ohm wirds dann langsam etwas brenzlig. Am besten du probierst vorher mit einem kleinen Poti aus, was für einen Strom Du durch die LED jagen willst, *HELLER IST NÄMLICH NICHT IMMER BESSER!!!* Grüße! :)