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Mono, cause you only need one channel for the AIN.

Commoned, cause all Inputs should be tied to ground or +5 volt. Isolated networks are used e.g. for LED displays.

Jupp, ist kein Problem. Die einzelnen IC´s steuerst du als "Shift register" an (bspw. in main.asm). Ob die auf einer oder auf fünf PCB´s verteilt sind, ist sowatt von egal. ;) Das einzige Prob, glaube ich, ist, das MIOS max. mit 16 Shift registern arbeitet (also 4x DINx4 oder 16x DINx1). Aber das wars dann auch schon, was es zu beachten gibt. Grüße!

One of the easiest solutions (I did that on my analog modular system) is to get some cheap midi keyboard (e.g. from Ebay) rip it apart and add some midi merger so you can either play the installed keyboard or via some external MIDI line signal. The Midi merger is also a part of ucapps.de and it works pretty well (very very stable) - I already have one. :D

aaaahhh, ok. -> yup... ;D

Yep, and they have better efficeny, too. Overall .. they're just better... ;D With a heatsink attached, the 7805 will take the 10 V easily.

Looks pretty good. But there are a few things to consider: - Use low-drop voltage regulators - this way you´ll certainly be on the right side (dropping 7 V to 5 V with a standard 78xx *might* be a little on the edge). - SHIIIIIELDING - these standard trafos certainly bring in a BUNCH of hum. Either put it into a external box (best way perhaps) and shield it (e.g. just use a metal box) or shield it thoroughly within your box (metal plates everywhere - pulled to ground). - Working with high voltage (125 V AC) is NOT FUNNY AT ALL. It´s kinda dangerous (I talk about something I do know ... two times ... *cough*) and dammit it hurts! So only work on that if you KNOW what you´re doing and be extra-super-doopa-ultra-color careful.

Nojo, dann probier doch mal die 6 Volt Nennspg., vielleicht reichts ja noch (wenn du dann bei rechnerisch 8 Volt rauskommst - gut! :) ). Kannst ja später wieder hoch gehen. Wärmeleitpaste sollte schon sein, funktioniert seeehr viel besser. Falls du keine zur Hand hast, naja, dann halt nicht, nicht allzu schlimm. Aber den Kühlkörper würde ich auf jeden Fall dran machen.

WHAT THE?!? :D :D :D GREAT! REALLY! ;D And also big respect for this awesome homepage you got there!!! Although it still seems to be under construction?

Grundsätzlich sind Ringkerntrafo´s zu empfehlen, da die relativ geringe Abstrahlungen haben und gleichzeitig vergleichsweise leicht sind. Der kleinste reicht hier VÖLLIG aus: RKT 3012 oder die Printversion: RKPT 10209 Trotzdem empfehle ich, einfach ein fertiges, passendes Netzteil zu kaufen und es soweit auseinander zu nehmen, dass du es mit einbauen kannst (kannst ja die Netzspannung trotzdem hinführen und an deinem Gehäuse ein Netzanschluss dran machen - hab ich auch schon zwei/drei mal gemacht, ist kein Prob). Mehrere Vorteile: 1. BILLIGER 2. VIIIIIEL SICHERER (!!!) 3. Da erreichst du ohne hohen Aufwand auch sicherlich den gewünschten Effekt (sprich eine saubere Spannung) Lohnt sich fast nicht (mehr), ein Netzteil selber aufzubauen, die sind soooo billig & gut geworden. Grüße!

1) Bei "normalen" Netzteilen ist das normal, sobald etwas Strom gezogen wird (ab etwa 50 mA) gehen die schnell Richtung Nennspannung. Das ist aber auch der Grund, warum du *immer* einen 7805 verwenden solltest (nicht nur bei ucapps.de - sondern bei fast allen Projekten). Nur bei Schaltnetzteilen ist die Nennspannung tatsächlich (fast) immer vorhanden. 2) Jupp, wie schon gesagt, sobald du *etwas* mehr Strom ziehst (z.B. LCD mit HG Beleuchtung), mess die Eingangsspannung nochmal, dann dürftest du locker bei unter 9 Volt liegen - und das ist dann in Ordnung. 3) JUPP. JUPP JUPP JUPP. ;D Der 7805 *sollte* nicht über etwa 70 °C gehen (das ist etwa so warm, das du deine Finger ~5-10 Sekunden hinhalten kannst, bevor´s dir ZU warm wird). Grüße!

Hi! ;D Just found that here (VERY interesting in my opinion): http://www.ulrichradig.de/home/index.php/tipps_tricks/tipp1 He suggests to use a one-time needle from your local drug store (used in medicine mostly) with dimensions of either 0,9 mm x 40 mm or 0,8 mm x 40 mm (in Germany these are the yellow and the green cap things - I dunno if it´s like that international, too). Just sand the tips a little bit (so you can´t hurt yourself TO easily ;) ) and voila: Desolderer ready. If you heat up the solder point and stick the needle over it (while keeping it hot), you can easily seperate the solder pad and the part to desolder as the needle tip is made out of noble metal and so the solder won´t stick there. Just let the stuff cool down while the needle is over the whole assembly. After cooling down turn it a little bit (so the needle get´s loose again), pull the needle away and that´s it. Do that with all the solder joints and the part is free. Works with all parts (even IC´s) and is (in my opinion) one of the best methods up to now! What do you think? BTW: This guy also has good suggestions to desolder SMD´s, and tin self-made PCBs at the cost of no nothing nearly (some 7.- Euros invest for tinning appr. 100 160x100 PCBs) if you have a hot air gun somewhere.

Does the 7805 get very hot? What is the main voltage when it get's weird? Still 5 volts?

First: WELCOME TO THE BOARD! ;D Second: Yup, there are kinda many people from Germany here, so you can also post your questions in german in the other thread ("Detusch" is the topic - rather at the end of the forum main page). Especially TK (MASTER OF MIDI) is coming from Germany, too (to be exact Munich). Third: Ooooooookaaaaaaayyyyyy, nice picture... eeeeerrr... and so? What's your questions? What is the controller for (pretty most important to judge about a design)? Black circles = buttons? Fourth: To get first impressions what can be done and what not pls surf the Midibox gallery (on the ucapps.de page) and MOST IMPORTANT the Wiki (there are Newbie guides, too - the introduction is even written by me... *proud* ;) ) Greetz! :)

Ooooooooweeeeeee! ;D BIG ONE! 8) That comes into the MB of the week, doesn´t it? Did you pull the case to ground? I don´t see any connection.

I mostly use a *good* hot air gun for desoldering stuff. If it's got enough power you are able to heat up the solder side of the PCB without making the parts on the front to hot. If you're lucky the parts just fall out with some shaking while heating (that's really a good method for switches e.g.) and holding the PCB "upside down" (so the parts *can* fall out) or you need some pliers to get it out (having the PCB in the vertical position while heating from one side and pulling from the other). With that method I already desoldered tons of switches and even LED's (they still function in 95% of all cases - unless you really heated up to much like you will do with some cheap hot air gun). I did NOT desolder IC's up to now but even that should function. Little advice if you do that: ONLY use really old shitty clothes. The liquid tin normally splashes around a little bit (especially if you use the pliers method) and quickly burns your clothes. So some long arm stuff and even safety glasses are preferable. Greets! :)

Also ich hab beides schon mal gehabt, Schaltnetzteil open-frame und Selbstbau-Netzteil. Aufwand/Kosten viiiiel zu hoch. Im Ernst: Kauf dir ein Billignetzteil bei Reichelt (wie das empfohlene), rupf es auseinander und bau es so in deine Box ein, da kommst du immer noch am günstigsten und mit weniger Aufwand durch. Abgesehen davon siehst du es schon ganz richtig, die Abschirmung sollte man nicht unterschätzen (allerdings zu 80% nur bei Audio-Sachen, also bei einer MB64 bspw. nicht aaaaallzu kritisch). Ein einfaches Alublech schirmt schon so ziemlich alles ab, was geht, einach mit auf die Masse draufziehen, dann passts schon. Grüße! :) /edit: MTE war Erster, zu spät... ;)

I ordered the Plexiglass already satiniced (cause there´s nearly no difference in pricing). If you want to satinice it afterwards, like MTE said: Just some grinding paper (rough at the beginning going in big steps to finer papers) and circular motions will do. Greetz & good luck!

You know what? I didn´t have the slightest clue where to get those spin caps, too. So I did them myself! I misused some "normal" knob as a base (especially the screw holding the stuff to the pot/enc shaft is important). The outer stuff is just a plexiglass plate (satiniced) which was roughly brought into shape and then attached to the drilling machine for grinding it exactly round (so I misused the driller as a turning machine). Tadaaa! Spin caps! :) Are your buttons PCB-compatible? Then you could solder the buttons just as normal to the PCB and attach *THE PCB* to the frontplate with some screws. I do that always and it works out pretty perfect (especially because you save a LOT of screw holes). Hepls? Greetz! :D

Thnx a lot for that! :) But I really think that the BIG difference in those two boxes only lies in some frontplate design. Just use the same stuff as I do (some sort of self-adhesive inkjet-printable overhead foil) and voila -> wonderful frontplate designs! :)

Nice retro design! Did you think about installing some black/red LCD?!? Would bring that baby to glace like *!$"% !!! They are available in the same size like the green one!

Still remember the first drawings you put into the forum! Very nice to see the 1:1 adaption of it in live! Really much respect for bringing this baby this close to the plan! ;D ;D ;D BLUE IS SUCH A F***** CEWL COLOR! Ruuulz! ;)

Nope, but space on front of your guitar. You can think of the built in tact switch like an external one, just that it´s already in there. I always recommend ALPS if it comes to high quality & fair prices. The quality is one of the best ones out there and you can get pots, faders and switches in nearly all sizes if you find the right distributor. Greetz!

Very cool idea! It just would be very cool to have more of those "PCB printing compatible" printers - that could be a real burner then. Thnx for those links, will check on that again! :)

Hi! Wie versprochen die Bilder! Im ersten läuft die HGB auf 200 mA (mit ein wenig Sonne im Raum), im zweiten auf 300 mA (hab hier auch ein wenig den Raum abgedunkelt). Fazit: Für fünf Öcken echt Spitzen-Displays! :D Die HG-Beleuchtung ist etwas schwach auf der Brust, da kann man mal locker 200 mA einplanen, aber das sollte nicht weiter stören. Hier ist bspw. Displaytech besser. Aaaaber: Der Kontrast ist 1A mit Stern!!! Mindestens so gut wie Displaytech! Sichtwinkel ebenfalls 1A! Wunderbar alles! DANKE nochmal MTE und Grüße! IMGP2850.JPG IMGP2853.JPG